《历书》：“春分后十五日，斗指丁，为清明，时万物皆洁齐而清明，盖时当气清景明，万物皆显，因此得名。”清明是24节气之一，是中国传统节日，也是祭祖和扫墓的日子。探究其渊源，却发现清明属于一个人，这个人叫介子推，属于一个地方，这个地方就是山西。
相传晋文公火烧绵山逼介子推下山相见，结果未能如愿，介子推去于绵山，于是将那天定为寒食节，不准生火只能冷食，寒食的后一天是清明。随着时代的演化变迁，在唐朝时寒食节逐渐淡化式微，清明节开始备受重视，至宋朝时清明完全取代合并了寒食，于是后世便只知清明而不知有寒食了。
有一年和同事十多人相约清明去山西，第一站是王家大院，那真是只有“大”字才足以形容，一户人家占了整个村子的半壁江山，从门前上马石开始到院内的照壁、至门前的柱子、回廊、屋内的布局陈设、后院的安排讲究，听了导游的讲解、介绍，真是让人叹为观止。
院内的房屋足有成百上千间之多，每间房屋都有楹联，就连酱油坊和醋坊也不例外，那些楹联都是绿字写于长条白板上，悬挂于房门两侧，足见当时的文风之盛。我们用了两个多小时，走马观花看了一遍，还爬上“城墙”转了一圈。
绵山不让私家车上去，只能坐景点的旅游大巴，走了足有10多公里才到了进山大门前，门匾上写着“绵山胜境”四个大字。我暗自嘻了一下，身为陕西人的自豪感油然而生，心想“能跟我们的终南胜境相比吗？”
绵山依托自然景观修了多处建筑，将人文古迹赋予其中。沿着狭窄的小道前往山顶，此时天气不冷不热正是最舒服的时节，穿着一件外套单衫刚刚好。绵山本身不高，山顶看着也不远，怎奈道路比较曲折，走了半天进度并不明显，两鬓却已经微微见汗，于是将衣服脱下拿在手中，继续上山，有一种朝圣的向往。
到了山顶有一道向下的倾斜台阶，沿台阶而下就到了介神庙。整个建筑是依山凿建的，就是在山顶稍低处凿开了一处宽敞的大洞，介子推的石像似乎也是和山洞一体成型的，脚踏洞底头顶洞顶，给人一种顶天立地的感觉。爬了半天的山，浑身燥热难耐，走进庙内，就像进入了另外一个空间，和外面的温暖明丽春意盎然截然不同，给人一种清凉昏暗冷气森森的感觉。虽然庙门宽敞采光也好，但是就像有一道无形的屏障，挡住了外面的温度和光线。
默然的在庙内呆了一会，在内心中对这个千年前的耿直之士做了一番凭吊就走了出来。当天正是清明的正日子，排队买票时可谓人山人海，但是前来介神庙的人并不多，偌大的空间内只有寥寥的数个人安静的进来默默的出去，悄无声息的似乎怕惊动了谁一样。
第三天一大早就前往平遥，离城好几公里就不让车进了，于是租了当地人的电瓶车前往，听介绍平遥是玄武城，按照乌龟的造型建造的，我们进城的地方是左前爪。当地人乡音浓重，外地人大多数话语都听不懂，只能靠猜测。
平遥是古城，基本保持了明清时的建筑风貌。走在街上，看着各式各样的门面及匾额，有镖局、漆器店、票号、文庙等，就像穿越到了古代一般。看着身边步履匆匆的人群又回到了现实，会产生一种时空错乱感和迷惑感，古时候街道上也是这样吗？跟我们一样购物、吃饭和一样的生活吗？具体又有哪些不同呢？
平遥古城是我们这次行程的最后一站，提着腊牛肉和陈醋往回走的时候，我心里有一点点的遗憾，似乎有什么事情没有完成，还有某处地方应该去而没有去。去年七月，因机缘巧合去了一趟汾阳，我于是明白了内心深处想去的地方其实就是杏花村，也弥补了这几年心中的缺憾，山西之行得以圆满。
说清明属于山西除了介子推之外，还因为杏花村，杜牧那家喻户晓的清明时节雨纷纷，成就了汾酒中国酒魂的称号。杏花村镇中间有一条南北向的国道，道边全是卖酒的商店，说是道边，其实商店和道路之间相隔很远，中间是比较宽的泥土地带。一旦有大车通过，则尘土飞扬、灰尘漫天。
路西侧商店的背后是汾酒城，占地五千余亩，呈矩形，南北长、东西短。站在南边的城墙上向北望，看不清北面的城墙。酒城内均是单层建筑，有制曲车间、酿酒车间、储存车间和调酒车间等。坐车环城一周，得20多分钟时间。只是不知道杜牧如果了解了汾酒现在的状况，他是高兴呢还是悲伤？
又到了一年中的清明时节，回想起以往走过的山西那几处地方，古朴雅致的古城古院，令人神往的杏花村和绵山，不禁对耿直的介子推和洒脱的杜牧充满了尊敬与想念，同时也缅怀那些为美好生活做出奋斗和贡献的历代仁人先贤，心存感恩才能走的久远，一代一代的往下传，这大概也是清明追思的深意，不能忘了自己所来的地方。（慕慧）